强迫型失语症

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罗马篇

6*4  宗教之旅

4月20日 周一

玛格丽圣母大教堂（Santa Maria Maggiore ，罗马四大教堂之一）离住地王大姐家很近，所以早饭后就溜达着去瞧一眼，早到七点钟，除了虔诚的教徒礼拜外估计也就俺们俩个纯游客。排除了急躁的游客心态，教堂才彰显出自己本来的属性，而不只是一个雕塑油画建筑的展示厅。恰是周一工作日的早上，教徒或者西服革履或者行色匆匆，告解之后倏忽消失在上班的洪流中。

正是因为工作日的原因，罗马的地铁异常拥挤（当然远达不到北京城铁那么夸张），大家秩序地取了免费的报纸（地铁报？信报？），自检票机鱼贯而入。走到OTTAVIANO站，发现大家出关口根本不鸟电子票验票那回事儿，直接推杆就往外走，于是也有样学样，大喇喇的跟出来。出了站发现根本不用地图或者问路，随着大部队就行，大家一看都是往圣彼得和梵蒂冈的。

到了十字路口有点犹豫，因为大部队直接往宽马路去了，小部队顺墙右拐，看看宽马路依然有人往回走，觉得梵蒂冈不至于这么早就逛完了吧？王大姐说过梵蒂冈的入口要绕到另一侧的，于是右拐溜墙根儿而去。八点的梵蒂冈已经占满警察，团队也陆陆续续挺进，还好，排的队不算很长—特别是有丰富排队经验的国人而言。

团队单有一行队，可以优先进入，还好散客也不满，大约不到15分钟也将将进入建筑物里。进了安检的一层只面向团队并不负责散客，需要走到二层排队。买票的队伍实在不快，因为颇多用信义卡购票的游客。进去之后先找厕所，这是总结出来的经验（免费厕所少就要逮着不要钱的狠上）。再往上需要乘坐扶梯的，大家笔直地直插云端。在三层有电子讲解器，意国的博物馆大多没有中文讲解器，幸好梵蒂冈有，幸好乌菲兹博物馆也有。在这两个大宝库没有准确详实的介绍，参观的质量要下降一大块。

梵蒂冈的典藏浩如烟海，每任教皇的不断收集让这个数字不断增加。感觉这教皇大人呀，其实和国内的省长或者部长一样，每一任都兴搞点子“形象工程”，不戮力操办一个或几个厅堂就算白混了，可能也想藉此流芳百世吧，可人家的收藏远比世纪坛那颗“大葵花盘子”有品。

梵蒂冈循例不能拍照，所以倒能塌下心结结实实的端详那些油画雕塑装饰饰品。不过越看越纳闷，这些人到底黑了人家埃及多少石桩子和雕像呀？感觉不仅梵蒂冈、罗马，简直整个意大利整个要把人家埃及的方尖碑给拔干净了，随便抽冷子就竖一根方尖碑，有的还著名是哪年哪年在地底下挖出来的，N年前取自埃及何处的大柱子。哪天埃及真的强大起来也和咱们一样较真要讨回“国宝”的话，别的不说，意大利和法国还不给拔得跟秃尾巴鸡赛的？

看梵蒂冈就不得不提文艺复兴三杰—达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。这三位不世出的天才不但世出了，还一股脑出了三。以宗教势力的强大而看，他们的终极目标当然实在梵蒂冈轧上一角的。比较而言达芬奇最博大精深，作品广博深邃到几乎很难被当世彻底接受，时至今日达芬奇的某些设计和作品还是毫不落后，这种超越时代的伟大就意味着必然的怀才不遇和落落寡欢。因此在教廷的受落程度而言，达芬奇远不上另外两位。而米开朗基罗出身学徒，为了摆脱匠人和“凿石头的”的蔑视才激发出西斯廷教堂那么磅礴的巨幅画作。最春风得意的拉斐尔最受教廷青睐，可惜英年早逝（37岁），梵蒂冈的拉斐尔诸室既是明证。三位伟人里面，达芬奇好比普洱，味道最厚却不易受落；米开朗基罗犹如乌龙，样貌粗鄙却韵味悠长越泡越有滋味；拉斐尔宛若明前绿茶，不但味道清雅且相貌可人，即使不惯其清淡的老茶客也难免会被拉斐尔搔到痒处—再粗鲁的人儿心里也会有那么一块柔软的地方，这恰被拉斐尔撩拨到。三杰里面最有世俗意味的当属米开朗基罗，这位倔乎乎的老头可爱得一如凡人，被气恼了还会倔达达的把自己的名字刻在【哀悼基督】的雕塑上（哀悼基督是米开朗基罗唯一具名的雕塑，原因也蛮好玩，当初凿出雕塑之后，大家惊为天人，赞赏有加纷纷议论这到底是哪位大师所做，米氏一气之下就在上面刻下自己的名字，米氏因此声名鹊起，一举成名天下知。）越在意大利玩越喜爱米开朗基罗，在这点上意大利人也和我一样，意大利人喜爱米开朗基罗到什么地步呢？大家都亲昵的称呼他的名字而不是姓氏。这在意大利是极为罕见的现象，印象中好像只有两位艺术家有此殊荣。米氏的姓氏-博那罗蒂不像提香、拉斐尔等这些姓氏广为人知，甚至有时候你说博那罗蒂，大家还会一愣，但是谁不知道米开朗基罗呢？

参观完拉斐尔各个房间后，不可避免的，大家都集中在西斯廷礼拜堂。礼拜堂因米氏的《创世纪》和《最后的审判》两幅巨制而名扬天下，谁还知道或者记得这个礼拜堂是为了纪念教皇的叔父西克斯特四世而修建的呢？这就是艺术品和艺术家的永恒魅力。由他独自一人来完成全部五百平米天顶画，耗去了4年5个月，除了配制颜料的助手外，没有第二个人上去帮助他，其绘画工程之浩大和艰巨性甚难想象。当他走下脚手架时，眼睛已经毁坏。事后，他连读信也要把信纸放到头顶上去。那时，米开朗基罗不过37岁。

也因此在西斯廷的游客多到爆棚，十数名警察不停的维持秩序，督促大家不要堵塞道路，尽快离开，不得喧哗。但满喳喳的礼拜堂里面如同扣着一千只母鸡，大家的低语被拢音的礼拜堂放大到轰轰的响，我想很多人是情不自禁的要发声赞叹吧？

自梵蒂冈出来已然下午，当然要去圣彼得教堂去“继续教育”了。且不说前面提到的米氏雕塑【哀悼基督】，但是圣彼得庞大的体量和森然的廊柱就值得一看。在广场的某两个点上，眼前的数排弧形廊柱由于视线原因重合一根… 在这里我遇到了唯一一位让我心怀好感的意大利老人，慈祥的老人亲自将我们“推”至原点上，还示意要替我们拍照留影。

圣彼得边上的书店卖的书籍挺全面，各个语言版本都有，买了一本介绍罗马古迹的，不但有遗迹实景，上面还覆了一层透明塑料膜描绘出原初建筑的模样和规制。

坦白讲圣天使城堡+和天使桥只是作为怕死的教皇的避难处，没什么参观的必要性—不过在圣天使堡顶上的长廊里面喝杯咖啡，俯瞰一下全城倒是值得的。大天使米迦勒收剑的模样意味着止戈休兵--用剑的最高境界是不杀,是和平。哈哈哈，【英雄】的雷人台词其来有自，也是有宗教渊源的！

CHIESA NUOVA广场，纳沃那广场，特莱维广场，圭里纳勒广场… 罗马“广场”多如牛毛，有的小如牛卵，轻易就能错过。在众多的广场里面比较喜爱纳沃那广场，不仅因为四河喷泉、海神喷泉、摩尔人喷泉，更因为艺术家云集所产生的莫名气场。

而在特莱维广场，大家可能关心的只有许愿池、只有扔钢镚和拍照。我担心的是那背手扔的钢镚能不能扔到池子里？会不会砸到人，即使砸不到人砸到花花草草也是不好的！我纳闷的是每天上万的钢镚扔进池子里面，这“贪婪”的许愿池怎么没想乌鸦喝水里面的水瓶一样被填满呢？

圣卡罗四泉教堂紧紧贴在十字路口的四座雕塑和不太起眼的门脸想必会让人走眼的，殊不知这座在艺术史上赫赫有名的、极致巴洛克风格的教堂是多么的华美。可惜，这处教堂鲜见于游记，甚至在罗马地图上都没得标明，是不是好东西太多了，罗马人都不屑于说了？

Tips:

1.       梵蒂冈旺季时候还是应该花点钱预定一下的，咱出来了就是不差钱儿，把排队的时间用在参观上多花几个也是值得的。其它时候只要别懒，八点前去排队就应该很顺利进入梵蒂冈的。

2.       梵蒂冈有中文解说器，两人成行且关系不那么疏远的话，最好带一副耳机，这样两个人可以合用一台解说器，一个用耳机一个听喇叭。

3.       四泉教堂隆重推荐一下。